1. Érable japonais (Acer palmatum)

• Taille à maturité : entre 2 et 6 mètres de hauteur, selon la variété.
• Avantages : les érables japonais ont une taille modérée, des feuilles colorées et une forme élégante qui en fait un choix populaire pour les petits jardins. Ils sont également bien adaptés à la culture en pots.

2. Cornouiller à fleurs (Cornus florida)

• Taille à maturité : entre 4 et 6 mètres de hauteur.
• Avantages : les cornouillers à fleurs offrent une magnifique floraison printanière avec des bractées en forme de pétales colorées. Ils sont également appréciés pour leur taille compacte et leur écorce attrayante.

3. Magnolia étoilé (Magnolia stellata)

• Taille à maturité : environ 2,5 mètres de hauteur.
• Avantages : le magnolia étoilé produit des fleurs blanches étoilées au début du printemps, ajoutant une touche élégante aux petits jardins. Il est bien adapté à la culture en conteneurs.

4. Cerisier à fleurs (Prunus serrulata)

• Taille à maturité : entre 3 et 8 mètres de hauteur, selon la variété.
• Avantages : les cerisiers à fleurs sont réputés pour leur spectaculaire floraison printanière, offrant une explosion de fleurs roses ou blanches. Certains types ont une taille plus petite et sont adaptés aux petits espaces.

5. Amélanchier (Amelanchier spp.)

• Taille à maturité : entre 2 et 6 mètres de hauteur, selon la variété.
• Avantages : les amélanchiers offrent une belle floraison printanière suivie de fruits comestibles, ainsi qu’un feuillage automnal coloré. Ils sont appréciés pour leur taille compacte et leur facilité d’entretien.

6. Poirier d’ornement (Pyrus calleryana)

• Taille à maturité : entre 4 et 8 mètres de hauteur, selon la variété.
• Avantages : les poiriers d’ornement offrent de jolies fleurs blanches au printemps et un feuillage coloré à l’automne. Certains cultivars ont une taille plus petite et conviennent mieux aux petits jardins.

Avez-vous également lu notre article sur les arbres adaptés au climat froid ?

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1. Érable à sucre (Acer saccharum) : résistant au froid hivernal rigoureux des Laurentides. Ses racines profondes lui permettent de puiser l’eau nécessaire même en cas de sécheresse estivale. Les sols riches et humides de la région favorisent sa croissance.

2. Épinette blanche (Picea glauca) : conifère rustique qui tolère bien les hivers froids et les chutes de neige abondantes dans les Laurentides. Il prospère dans les sols acides et bien drainés.

3. Bouleau à papier (Betula papyrifera) : bien adapté aux climats froids, ce bouleau résiste aux basses températures hivernales. Il s’épanouit dans les sols frais et bien drainés que l’on trouve souvent dans les Laurentides.

4. Pin blanc (Pinus strobus) : conifère à croissance rapide, il résiste bien aux hivers froids et aux sols pauvres des Laurentides. Il préfère les sols bien drainés.

5. Tremble (Populus tremuloides) : résistant aux conditions froides, le tremble peut supporter les hivers rigoureux des Laurentides. Il se développe souvent dans les zones humides et les sols fraîchement drainés.

6. Hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia) : bien adapté aux hivers froids et aux étés modérément chauds des Laurentides. Il préfère les sols riches et humides.

7. Épinette noire (Picea mariana) : résistant aux températures froides extrêmes des Laurentides, cette épinette pousse bien dans les sols acides et humides de la région.

8. Pin rouge (Pinus resinosa) : solide et résistant, le pin rouge peut survivre aux hivers froids et aux sols variés des Laurentides.

9. Tilleul d’Amérique (Tilia americana) : bien adapté aux climats frais des Laurentides, ce tilleul prospère dans les sols frais et bien drainés.

10. Épinette de Norvège (Picea abies) : cette épinette est adaptée aux hivers froids et aux sols variés des Laurentides. Il peut résister à des conditions climatiques changeantes.

11. Chêne rouge (Quercus rubra) : bien adapté aux hivers froids des Laurentides, ce chêne préfère les sols bien drainés, ce qui le rend approprié pour de nombreuses régions de la région.

Maintenant vous savez quels arbres sont adaptés au climat froid, mais savez-vous comment protéger vos jeunes arbres pendant la saison hivernale ?

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En ce qui concerne la protection hivernale contre les rongeurs qui aiment bien grignoter la base des arbres, il est pertinent d’installer les protège-troncs de type spirale de plastique dès la première neige.

De plus, si vous avez des petits arbres ou des arbres greffés, il est judicieux de les recouvrir dès que la neige commence à s’accumuler. Cela les protégera de la neige lourde ou soufflée sur celui-ci.

En prenant ces précautions en temps opportun, vous assurerez la santé et la pérennité de vos arbres tout au long de la saison hivernale.

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On vous en parle et on vous le conseille, mais qu’est-ce que c’est réellement, les mycorhizes ?

Les mycorhizes sont des organismes qui résultent de la symbiose entre un champignon et les racines d’une plante ou d’un arbre. Les champignons fabriquent des filaments qui créent un impressionnant réseau souterrain. Les filaments créés par les champignons mycorhiziens enveloppent les racines du végétal et agissent de façon transitaire dans un « import-export » épatant. Ils peuvent relier, à la façon d’une toile, des forêts entières; ce qui permet aux arbres de communiquer entre eux.

Nous parlons d’une relation symbiotique parce que chacun d’eux (le végétal et le champignon) profitent de cet échange car il leur est indispensable. L’arbre approvisionnera le champignon en sucre résultant de la photosynthèse (environ 20% de sa production), tandis que le champignon lui, transmettra au végétal azote et phosphore.

Les mycorhizes sont présents dans nos forêts et ce de manière complètement naturelle, sans que l’homme n’intervienne. Cependant, sur nos terres agricoles, dans nos villes et sur nos terrains, l’activité humaine accrue, la monoculture, l’utilisation de pesticides et autres, crée depuis plusieurs années l’appauvrissement des sols. C’est pourquoi il est fortement recommandé lors de la plantation de vos plantes et arbres, de procéder à l’application de mycorhizes directement sur le système racinaire de la plante. Cela aura un impact énorme sur sa santé, sa croissance et sa survie.

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100 arbres pour la paix

Nous donnerons 100 arbres à ceux et celles qui viendront sur la ferme dès le 28 mai prochain. En échange, vous pourrez donner un don à l’organisme que nous avons choisi, Le Coffret.

Le Coffret est un organisme communautaire où les gens travaillent d’arrache-pied pour offrir des services d’accueil, d’aide et de support aux réfugiés des Laurentides. Récemment, beaucoup de familles ukrainiennes ont été prises en charge par l’organisme. Sachez que vos dons aideront directement ces familles qui ont réussi à se rendre dans notre pays laissant derrière elles les hommes de leur vie pour défendre le pays.

Ensemble, nous pouvons faire une différence réelle et concrète pour plusieurs de ces familles ! Cliquez ici si vous souhaitez faire don directement au Coffret. Nous comprenons qu’il peut être parfois difficile de justifier un don monétaire et nous comprenons parfaitement. Sachez que Le Coffret est toujours ouvert pour de l’aide autre que monétaire. Contactez-les si vous souhaitez vous impliquer à votre façon.

N’hésitez pas à FAIRE DU BRUIT, partagez vos photos, utilisez le #ARBREPOURLAPAIX. Ensemble, commençons un mouvement et inspirons les autres à planter un arbre pour la paix.

Comment planter mon arbre pour la paix ?

Nous vous avons préparé une vidéo pour vous montrer rapidement comment planter votre nouvel arbre. N’oubliez pas, ce dernier est jeune et d’ici quelques années, le petit deviendra grand ! Il est donc très important de respecter les bonnes pratiques de plantations pour éviter que votre arbre ne soit coupé puisqu’il entre en contact avec les fils électriques ou qu’il est carrément chez le voisin !

N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions.

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Le plus beau dans cette histoire, c’est la fenêtre de temps que mère Nature nous impose pour effectuer cette opération. Opération des plus importantes pour une pépinière de production, d’arbres. Cette fenêtre est de plus ou moins 3 semaines et est différente d’une année à l’autre, d’une zone de rusticité à une autre et d’une essence d’arbre à un autre. 

Vous avez mal à la tête pour la coordonnatrice ? Nous aussi ! Mais on aime ce métier, et surtout, on aime les arbres ! C’est la passion qui nous pousse à nous lever chaque matin. 

Lors de ces semaines actives, notre équipe se dirige vers nos terres de plantations d’arbres avec comme outils : la transplanteuse, des paniers en métal, beaucoup de jute et beaucoup de jus de bras ! Avant d’extraire l’arbre du sol, on s’assure de couper le système racinaire à l’aide de l’arracheuse. Puis on dépose notre arbre avec sa grosse motte dans un panier, qui aura d’abord été habillé d’une grande jute, afin d’éviter de ne perdre la terre (le support de notre arbre, ladite motte).

Et voilà, l’arbre est maintenant prêt à être transporté et manipulé pour la saison. 

Qu’en est-il pour les arbres ici à la ferme ?

Notre arracheuse et son pilote devront passer sur chaque arbre et couper le système racinaire de chacun afin d’être capables de les manipuler durant l’été. 

Pourquoi si peu de temps pour effectuer l’arrachage ?

Avant de comprendre cette fenêtre, rappelons-nous vulgairement le cycle de l’arbre.

Les dates sont approximatives. Comme mentionné plus haut, c’est différent d’une année à l’autre. Nous suivons le rythme de la nature.

La période de dormance, de novembre à mars (environ): L’arbre se concentre à survivre aux vents froids, mélangé au soleil chaud, à la neige, aux rongeurs, etc. 

La période du réveil, d’avril à mai : C’est le moment d’observation, d’attente. Tout comme nous, les arbres attendent le temps chaud avec impatience. Tranquillement, ils se réveillent, ils s’activent puis leurs bourgeons s’ouvrent à la vie afin de continuer de purifier notre air. *Ladite fenêtre est par ici.*

La période de croissance, de mai à juillet : L’arbre produit de nouvelles feuilles et de nouvelles branches. C’est d’ailleurs durant ces trois mois que l’on peut donner de l’engrais à nos arbres.

D’août à octobre : C’est déjà le temps de se préparer à recommencer. L’arbre consomme beaucoup d’eau à ce moment afin de faire de grande réserve pour l’hiver. Et finalement, il doit créer ses bourgeons avant qu’il ne fasse trop froid. C’est pourquoi il dirige maintenant son énergie vers la production de bourgeons et met de côté ses feuilles (changement de couleur des feuilles, l’automne). *Ici, il y a une autre fenêtre*

Pourquoi cette fenêtre de temps ?

Si l’on essaie d’arracher l’arbre du sol trop tôt au printemps, le sol sera encore trop gelé pour être travaillé. Si on le coupe et que les bourgeons sont ouverts, les chances de survie sont alors peu probables. La demande de sève sera alors trop grande pour la quantité de racines restantes. C’est un peu comme mettre un bâton dans les roues d’un cycliste qui descend une côte. Il va peut-être survivre avec des soins intensifs, mais peut-être pas non plus. 

Pour quelqu’un qui arrache des arbres pour le plaisir de les transplanter, s’il perd 1 arbre sur deux, c’est triste, mais la vie continue. Pour une entreprise qui veille sur sa production depuis des années, ces pertes peuvent être très lourdes. 

En résumé: Quel est le meilleur temps pour arracher un arbre du sol ?

Environ trois semaines au printemps lorsque le sol se travaille et AVANT que les bourgeons ne soient ouverts (photo). Et ces deux semaines à l’automne après la tombée des feuilles et avant que le sol ne soit trop gelé. Alors évidemment, selon votre zone de rusticité (lien des zones de rusticité), ces deux semaines seront à des dates différentes dans chaque région, d’une année à l’autre et d’un arbre à un autre. Encore et toujours, nous suivons le rythme de la nature!

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et n’oubliez pas de suivre notre page Facebook.

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Aucun engrais/fertilisant la première année !

Rappelez-vous, l’année de la plantation, aucun engrais n’est requis. C’est le système racinaire qui doit se développer la première année. C’est pourquoi on vous conseille fortement une application de mycorhizes (MYKE) (un champignon enracineur) sur le système racinaire lors de la plantation.

Maintenant que vous en avez conclu que votre arbre est prêt pour l’étape de la fertilisation, voici quelques questions à se poser avant d’appliquer son engrais :

• Ai-je un engrais adapté pour mes arbres ? Vous n’en avez aucune idée ? C’est pour ça qu’on est là! En sachant ce que vous souhaitez fertiliser, nous vous conseillerons le bon produit. 
• Ai-je appliqué ou vais-je appliquer un fertilisant sur le gazon qui entoure mon arbre ? Si c’est le cas, attention de ne pas surcharger votre sol d’engrais. Une quantité inadéquate pourrait être nocive pour vos végétaux. Même si les consignes sur le sac disent que c’est un engrais pour le gazon, la nature, elle, ne le sait pas. Alors elle absorbe tout ce que vous lui donnez et le partage avec les végétaux environnants.
• Y a-t’il une canicule à l’horaire ? Si oui, on vous conseille de vous abstenir durant cette période. D’abord parce que parfois ces canicules viennent avec des interdictions d’arroser et après l’application d’engrais, il faut arroser les végétaux. De plus, l’arbre manque déjà peut-être d’énergie en raison de cette chaleur, ce n’est donc pas le temps de lui demander de pousser en plus !
• Avez-vous des amis poilus qui pourraient trouver ces engrais bien appétissants ? Si tel est le cas, faites preuve de prudence et vigilance !

Nous vous invitons à prendre quelques secondes pour regarder la vidéo suivante. On vous présente rapidement comment bien appliquer son engrais ! 

Fertilisez puis hydratez vos végétaux !

N’oubliez pas qu’il est important d’arroser votre arbre après l’avoir fertilisé. Surtout si la météo des jours suivants s’annonce sèchent.

Vous avez tendance à oublier d’appliquer votre engrais ? Abonnez-vous à notre infolettre afin de recevoir des rappels !

Des questions ou commentaires ? Écrivez-nous !

L’article Quand devez-vous fertiliser vos végétaux ? est apparu en premier sur Les Plantations Létourneau.

Étapes à suivre pour une plantation de haie de cèdres

• Si vous voulez installer votre haie en bordure de votre terrain, assurez-vous de localiser les limites de votre propriété pour vous éviter de planter chez votre voisin. Le centre de votre haie devrait se trouver à environ 20 pouces de cette ligne.
• Creuser une tranchée d’environ 18-20 pouces de large par 12 pouces de profondeur. Ameublir le fond de la tranchée.
• Humidifier la motte de votre cèdre avec un jet doux pour ne pas perdre de la terre.
• Déposer délicatement votre cèdre dans la tranchée. Répartir le supplément de croissance racinaire MYKE sur l’ensemble de la motte du cèdre. Ce supplément doit être en contact avec les racines afin de favoriser le développement de celles-ci. Le dessus de la motte doit être égal au niveau du sol existant. Installer chaque cèdre de façon à ce que les pousses de cèdres se touchent ou se croisent à peine. Ils ne doivent pas être trop collés. Respectez la distance que votre conseiller vous donnera pour la plantation.
• Ajouter le terreau de plantation autour de chaque cèdre et bien le tasser en vous assurant que le cèdre est droit et stable. Répéter pour chaque cèdre.
• Finalement, répartir le paillis sur toute la surface en dégageant le tronc sur 2 pouces de diamètre.

Matériaux nécessaire pour la plantation de votre haie de cèdres

• Terreau de plantation (3/1 enrichi de compost)
• Compost forestier(pour un sol argileux) ou compost de tourbe et crevettes(pour sol sablonneux)
• Supplément de croissance racinaire Myke
• Paillis (couleur au choix)
• Système d’hauban (pour stabiliser les cèdres, si très venteux)

L’année de la plantation, le supplément Myke favorise le développement des racines et favorise l’implantation de vos cèdres. Pour les années suivantes, vous aurez besoin d’engrais pour cèdres que vous appliquez à la mi-mai, mi-juin et mi-juillet. Ne pas donner d’engrais en août puisque vous favorisez une pousse qui ne sera pas assez forte pour passer l’hiver.

L’arrosage après la plantation; c’est important !

Assurez-vous de garder le terreau humide et non détrempé.  Même si les cèdres s’adaptent bien dans les sols humides, le système racinaire doit pouvoir respirer pour bien croître. Cliquez ici pour connaître nos conseils d’arrosages.

• Sol sablonneux:  Arrosage à tous les jours (selon la température) sur une période de 2 à 3 semaines et arrosage correctif pour le reste de la saison
• Sol glaiseux:  Arrosage aux 2 ou 3 jours sur une période de 2 à 3 semaines et un arrosage correctif pour le reste de la saison, selon le drainage du sol.

Noter qu’il est préférable d’arroser aussi en automne, surtout par temps sec, pour éviter la déshydratation en hiver.  Même raisonnement pour les printemps secs, arrosez afin de compenser le manque de pluie suite à l’hiver.

Comment et quand tailler votre haie de cèdres ?

• Aucune taille recommandée la première année.
• Les années suivantes, vous ferez une taille que sur les côtés en conservant la base plus large que le haut.  Cette taille doit se faire entre la fin juin et mi-septembre, soit après la pousse annuelle. Vous devez tailler le tiers de la nouvelle pousse annuelle, soit la partie vert tendre à la pointe des branches.
• Lorsque votre haie aura atteint la hauteur que vous désirez, vous pourrez tailler la tête en pointe. Une taille à l’horizontale forme un plateau sur le dessus et le poids de la neige pourrait endommager votre haie.

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